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　　我們一行人等早早地守候在天葬臺附近，以前天葬臺并不是什么旅游景點(diǎn)，只是藏民生老病死整個過程中的最后一個生活場所，但隨著傳說的流轉(zhuǎn)渲染，越來越多的人，尤其是游人懷著各種心理的好奇涌上了天葬臺圍觀天葬的過程，多少有些不敬。所以近些年來天葬臺遠(yuǎn)遠(yuǎn)的修建起了護(hù)欄，長長的鐵絲網(wǎng)把好奇的眼睛擋在了天葬臺外，我們站在網(wǎng)外，只能大概看個過程，由于天葬臺地勢高，所以具體肢解尸體的過程并不能拍到。我們只能看到山頭上并排停落地大大禿鷹比我們還心急地等待天葬的進(jìn)行，對于禿鷹來說關(guān)于天葬的含義和古老故事并不重要，重要地是當(dāng)天的口糧是否能夠被滿足。天葬臺的禿鷹是我見過的最大的禿鷹，比小時候在動物園見到的禿鷹大許多，看著也更兇猛。黑褐色的禿鷹雄壯地停落在山背上，冷酷且不容置疑。清早和我們一樣等在天葬臺的游人很多，我估算了一下大約有三四十人，喧鬧叫嚷著等待運(yùn)送上來的尸體，由于鐵絲網(wǎng)的阻攔，一些游客和看臺的藏民竟然發(fā)生了些小摩擦，但當(dāng)一只幾乎每天都以人的尸體為食物的禿鷹從山背飛起，劃過喧鬧的人群后，所有的人都沉默了，一股寒氣瞬間將熱鬧如早市般的天葬臺拉回到現(xiàn)實(shí)的血腥中，這時候，人群中傳來一個女孩有點(diǎn)氣憤地話語“大家不要再爭吵了，尊重一下人家的民族習(xí)慣吧”，眾人再次沉默。

　　遺憾的是天葬過程在我們苦等了三個小時后仍沒能進(jìn)行，上午十點(diǎn)不到，人群開始逐漸下撤，天葬臺又恢復(fù)了往日的平靜，我在想也許這對我來說是一個好的結(jié)果，對于肢解尸體我雖然好奇但仍沒做好思想準(zhǔn)備去親眼目睹，當(dāng)然禿鷹蠶食人肉的場面更是想想都毛骨悚然，也許從精神層面的理解更可貴，看了執(zhí)行天葬的場所，再去了解天葬的成因，每個民族都有自己的故事和信仰，藏民的香格里拉也許就是禿鷹嘴下的圖騰。一路下坡，聽到幾個人再談?wù)?lsquo;今天運(yùn)氣真不好，聽說昨天砍了兩個，前天砍了三個呢’。聽過了，看過了，感受過了，祝愿所有天葬后的藏民安息!

　　從天葬臺下來，順著山坡開始游逛甘肅境內(nèi)的郎木寺，大大小小的廟宇院落在清晨下顯得格外秀麗，小喇嘛抱柴燒火，裊裊的炊煙映著寺廟墻上鮮艷的色彩，顯得格外特別。我一路下行，遇到廟門便進(jìn)去朝拜。每個廟內(nèi)的情況大同小異，達(dá)賴和班禪的真身，畫像，舍利子...讓每個路過人的心中都充滿神圣感，喇嘛們用不太熟練的漢語有一句沒一句的解釋著廟宇的由來和關(guān)于達(dá)賴?yán)锏膫髌嫒松�。我關(guān)于藏族信仰方面的知識并不多，聽來聽去其實(shí)也沒比之前更了解多少，只是感受了一下氣氛和一個民族對一種信仰徹頭徹尾的崇拜和供養(yǎng)。一路走來，無論是公路上，上坡旁，廟宇間，川流不息從四面八方趕來的藏民虔誠地磕著五體投地的長頭，散落的頭發(fā)，污濁的藏袍，唯一清潔的就是對藏教無法形容的崇拜，高高的廟塔，潔白的瑪尼堆和聲聲入耳的藏經(jīng)在他們心中有著比生命還珍貴意義，所有我接觸過的藏民，無論老少，一生能去一次西藏，磕著長頭進(jìn)入布達(dá)拉都是他們終身的夢想。這一刻我不想解釋什么，也許充滿了信仰的內(nèi)心才能是靈魂真正的家。

　　離開郎木寺是到達(dá)這里后的第二天，天氣逐漸放晴，一行十幾個人包了兩部舊舊的面包車，徑直往四川阿壩州紅原縣駛?cè)�，一路壯闊的高原風(fēng)景，尤其是途經(jīng)的若爾蓋草原，雖然水不豐，草不肥，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)成群成群的藏羊和牦牛如星辰般點(diǎn)綴在草原上，讓人有放聲歌唱的欲望。壓抑了很久的這顆城市心靈揮灑在若爾蓋的群山草地，海子川流，郎木寺這個我不大有可能再次到來的地方，在我的心靈深處卻找到了屬于它自己的位置。