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　　我們這些自小就生活在大都市接受影視劇熏陶的小孩，都是先知道北宋、包青天、七俠五義、楊家將，然后知道開(kāi)封的。這個(gè)城市，在我記憶里一直是個(gè)名詞，史書(shū)說(shuō)它的建成已歷經(jīng)2700多年，在不同的朝代有不同的名字——戰(zhàn)國(guó)時(shí)期它是大梁，第一次有史可考；其后，它在割據(jù)中不斷改名——啟封、梁州、汴州、開(kāi)封、汴梁、東京、南京、汴京等。

　　開(kāi)封，是七朝古都，一度輝煌，歌舞升平。戰(zhàn)國(guó)的魏，五代十國(guó)的后梁、后晉、后漢、后周，北宋，金，都曾定都于此。開(kāi)封，是落寞古都，多次經(jīng)歷兵禍、火災(zāi)、水患。它的歷史痕跡，被沖走被修繕被掩埋，不見(jiàn)天日。據(jù)說(shuō)，這個(gè)城市地下13米，埋藏著6座古城，以及無(wú)數(shù)來(lái)不及逃脫的生命。

　　我是徹底的偽訪古派，計(jì)劃的開(kāi)封之行，足跡始于火車(chē)站附近的禹王臺(tái)、繁塔，次之是鼓樓附近大相國(guó)寺、延慶觀和包公祠；最后是鐵塔、龍亭和宋都御街一線。越明日，早起。清晨的鄭州開(kāi)始喧鬧，徑直到汽車(chē)東站坐101鄭開(kāi)專線前往開(kāi)封火車(chē)站，7元，全程1.5個(gè)小時(shí)。

　　禹王臺(tái)，夾雜在民居之間，很空曠。這個(gè)地方，因春秋時(shí)期晉國(guó)樂(lè)師師曠曾在此吹奏得名“吹臺(tái)”；到明初為懷念大禹治水改稱禹王臺(tái)。如今，師曠不在，大禹不在，康熙“功在河洛”的御筆也不知真假，只剩下閣臺(tái)石像和古木。幸好，這里是徹底的安靜，沒(méi)有保安或工作人員，除了那對(duì)很有緣分的河南夫妻，大概就只有我一人而已。一路散步，到了辛亥革命紀(jì)念園，才見(jiàn)到騎著自行車(chē)前來(lái)下棋、練曲的老年人。

　　出禹王臺(tái)西門(mén)，沿途問(wèn)路，步行5分鐘即可到繁塔。這座古塔，是開(kāi)封現(xiàn)存最古老的地上建筑，始建于北宋；塔身每塊釉灰色的方磚，都雕有佛像，且塊塊不同。三層的繁塔，新舊夾雜，從磚的顏色就可以看出年代，一層與二層，是微黃偏褐的磚，基本是后來(lái)加固修繕過(guò)，尤其最底的佛磚已經(jīng)被游客的手撫摸得光滑。三層的佛磚，不知是日曬雨淋還是年代久遠(yuǎn)，已經(jīng)呈偏灰褐，而且，部分磚有明顯的裂痕和破損的痕跡。

　　登塔的樓梯陡峭，很暗，沒(méi)有開(kāi)燈，必須扶著圍欄一步一步慢慢的往上走。這次與我同行的，是在禹王臺(tái)就見(jiàn)過(guò)的中年夫妻——河南大叔和大嬸�？吹贸鰜�(lái)，他們都是生活在底層的農(nóng)民夫妻，然而，煙火生活，與子皆老。大叔很樸實(shí)，他說(shuō)開(kāi)封的旅游年卡才30元，反正最近不忙他就趁著有空帶老婆出來(lái)走走。大嬸聽(tīng)著，靦腆的微笑。

　　我想幸福大抵就是如此吧，不會(huì)一直都激情，總會(huì)平淡下來(lái)，但，幸而還有這些小小的浪漫穿插才不至于兩看相厭�？上�，當(dāng)我們懂得的時(shí)候，已太遲。所以，那年聽(tīng)古巨基的愛(ài)得太遲，連S這樣倔強(qiáng)的男生，都眼紅紅。

　　和他們一起，沿原路退出，坐15路返回市區(qū)。他們的下一站是龍亭，我則在選擇在鼓樓下車(chē)，直奔大相國(guó)寺。大抵是怕我人生路不熟，近40分鐘的車(chē)程，大家都昏昏欲睡，只有大嬸一直清醒，邊嗑瓜子邊數(shù)站，唯恐我坐過(guò)了�？上�，她說(shuō)著純正的河南話，我基本都聽(tīng)不懂，彼此只能通過(guò)肢體和微笑溝通。

　　鼓樓，雜亂，喧鬧。我沒(méi)有去第一樓，只在一個(gè)街邊攤位炒了個(gè)芽菜涼皮和面筋青菜，6元，徹底的便宜。掌勺的大嬸還因我再三要求減量而為難的說(shuō)，這樣你會(huì)吃虧，老板也不會(huì)少算錢(qián)。于是，再次真切的感受開(kāi)封人的純樸與實(shí)在。

　　沿路走走停停，正午12點(diǎn)多到達(dá)大相國(guó)寺，恰好避開(kāi)了游人高峰期。這座后人重修的寺，我是從《水滸傳》知道的。當(dāng)然，魯智深倒拔垂楊柳的故事是后人杜撰的，但也阻止不了游人站在楊柳下自我浮想一番。相國(guó)霜鐘所在之處，樓門(mén)深鎖；離開(kāi)的時(shí)候，未到黃昏，無(wú)緣一聽(tīng)清朝古鐘的悠揚(yáng)深遠(yuǎn)。

　　如今，寺內(nèi)最大看點(diǎn)是四面千眼千手觀音的木雕；大雄寶殿則兼宋、元、清三朝建筑特色于一身。然而，若是沖著歷史慕名而往的，不去也罷。這里，今后還將繼續(xù)重建，也許，若干個(gè)世代后會(huì)成為后人們的古遺跡。然而，舊夢(mèng)難尋，早不復(fù)東京最大寺院的輝煌。

　　出大相國(guó)寺，右轉(zhuǎn)，一路向前，步行10分鐘就是中國(guó)三大道觀之一的延慶觀。這里，深院鎖古觀，我在門(mén)外徘徊多次，每個(gè)角度都試過(guò)，偏偏都無(wú)法窺探到此觀與王喆道人何關(guān)，門(mén)前鐵欄和石獅自然也無(wú)法向我耳語(yǔ)。乖乖買(mǎi)票進(jìn)入，堂而皇之的蹭了3個(gè)導(dǎo)游，內(nèi)內(nèi)外外轉(zhuǎn)了3次，耗時(shí)20分鐘。唯一的值得，就是仿木結(jié)構(gòu)的磚形建筑——玉皇閣，罕見(jiàn)的元代建筑，內(nèi)閣頂是蒙古包式的穹廬。

　　我對(duì)全真教或王重陽(yáng)的認(rèn)識(shí)，來(lái)自于金庸先生的武俠小說(shuō)。印象中，“中神通”武功高強(qiáng)，于第一次華山論劍力壓東邪、西毒、南帝和北丐。然而，到了全真七子就已經(jīng)末落。無(wú)衣對(duì)我小女子之見(jiàn)不屑一顧，小說(shuō)豈是可靠的？然而，史書(shū)記載的全真教更無(wú)趣，倡導(dǎo)三教合一，不過(guò)是統(tǒng)治者批判的武器，這班道人在元初兩次僧道辯論都敗下陣來(lái)而致教派衰落。難道，歷史又真的可靠么？罷了，小女子一家之言，聽(tīng)過(guò)就算。

　　地圖上延慶觀和包公祠的直線距離很近，然而，步行的話就得繞過(guò)包公湖。這個(gè)地方，是為了向包龍圖致敬而來(lái)的。作為歷史上不畏強(qiáng)權(quán)執(zhí)法嚴(yán)明的“包青天”，包拯是個(gè)文質(zhì)彬彬的書(shū)生。然而，千百年來(lái)，他的形象走樣得厲害：標(biāo)簽——高個(gè)、黑臉、月牙��；下屬——文有公孫先生，武有御貓展昭，吏有王朝馬漢張龍趙虎；刑具——狗頭/虎頭/龍頭鍘，以及那把上斬昏君、下砍讒臣的尚方寶劍。

　　無(wú)論治世還是亂世，平民百姓都希望有救世主在。感謝包拯一直廉潔贏來(lái)“關(guān)節(jié)不到，有閻羅包老”的美譽(yù)，更感謝宋話本和明清小說(shuō)，讓包青天誕生。然而，如果將所有的廉潔正義都寄托在一個(gè)人身上，這個(gè)國(guó)家的政治就未免讓人黯然。

　　1路公交車(chē)，幾乎等同于旅游專線。沿途經(jīng)過(guò)宋都御街、龍亭、翰園碑林、清明上河園、天波楊府，終點(diǎn)即為鐵塔公園。據(jù)說(shuō)，與其僅一墻之隔的河南大學(xué)，許多學(xué)生清晨都可翻墻而過(guò)在塔下或讀書(shū)或發(fā)呆。鐵塔的位置與原貌，與宋代開(kāi)封府的城圖幾乎一致。近60米高的開(kāi)寶寺塔，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去真的如鐵鑄成，走得很近才可以看出塔身原是由褐色琉璃瓦鑲嵌而成，部分磚上也刻有佛像。

　　離開(kāi)鐵塔的時(shí)候，在售賣(mài)紀(jì)念品的小店，遇到了當(dāng)年曾到廣東當(dāng)兵的大叔，學(xué)識(shí)淵博。兩人相談甚歡，大叔甚至已經(jīng)打開(kāi)了其珍藏的清明上河圖復(fù)印本，要一一為我解說(shuō)。然而，一個(gè)電話，千里外突發(fā)的事故導(dǎo)致其后的行程變更及草草結(jié)束。這一年的三月，我到了夢(mèng)想多年的中原；這一年的三月，我經(jīng)歷了生命中的最痛。

　　返程的時(shí)候，路過(guò)重建的清明上河園，不知里面的怎樣的國(guó)度，能讓人實(shí)現(xiàn)“一朝步入畫(huà)卷，一日夢(mèng)回千年”的夢(mèng)想，回到千年前的北宋。也在這里，坐在石凳上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的望到燈火廖落的龍亭。然后，突然的，就忍不住眼淚；突然的，這些都與我無(wú)關(guān)了。

　　開(kāi)封，為中國(guó)七大古都之一。然而，那些最能感受文化痕跡的建筑，早已被泛濫的黃河埋在地下。這個(gè)城市，無(wú)可奈何的式微，告別當(dāng)年的繁華與熱鬧。不知為什么，全程下來(lái)，每個(gè)走過(guò)的地方都很安靜，凈到可以清楚的聽(tīng)到自己的心跳。

　　我想，開(kāi)封是很寂寞的，深入骨髓。它，會(huì)更現(xiàn)代化，然而，東京之夢(mèng)定是再也回不去的。