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　　目光穿越往昔的味道

　　一輛車，幾個朋友，終于能放下手頭的一切，去看望一直都在想念著的青藏線了。這個時候，我忘了那些在都市里需要去做的工作、去想的事情和人，朝著兩年來，日思夜想的青藏線進發(fā)。沒有旅途上的必備，走到哪兒算哪兒。這是一個油菜花開的季節(jié)，路上有三五成群的蜜蜂，告訴我養(yǎng)蜂人在金黃色里的艱苦與幸福。

　　西寧到了。在這個華燈初上的時辰，那些沿途的油菜花兒，以及它們的氣息已被我們甩成了空氣，在我們的意識里不知流向何處。

　　眼前是成群結(jié)隊的車輛和川流不息的人群，而滿目的霓虹，則像掛在夜色里的五彩珍珠那樣，使我陷入了一個童話般的世界。而當(dāng)一股熱騰騰的氣息朝我撲來時，分明感到西寧變了。穿城而過的湟水河依然如故地在流淌，但河水里卻多了些許繁華的倒影。我看到時尚的男女青年在河邊詩意的接吻，還看到河邊的人行道旁開遍了一種據(jù)說是從國外引進的郁金香。

　　把車停好后，一杯酒，一杯杯熱情的酒、一杯杯豪爽的酒，我們很快醉在西寧的懷里。在醉意里，朋友們拉著我去看西寧新建的天橋。但后來，我似乎什么地都記不得了，只感覺西寧變得讓我不認識，甚至已學(xué)會往身上噴香水了。我欣然接受，并深深喜歡著這種變化的味道。

　　前往格爾木

　　清晨，我們從青海湖出發(fā)的時候，氣溫只有零上七、八度，大家都穿上了毛衣。行駛幾小時后車開始進山，空中有雪花在飄。但當(dāng)車從山里鉆出來時，我們的視野一下子就開闊了起來，這地方叫做“大煤溝”，我們已駛?cè)氩襁_木盆地。

　　路是筆直的，如同一根鐵棍伸向我們看不到的遠方，我瞬間就想到了某個外國科學(xué)家曾說過的話：“給我一根扛桿，我能撬起地球。”我們此刻駛?cè)氲牟襁_木盆地的路，就是這個樣子，如同扛桿，撬著被稱為地球第三極的青藏高原。

　　現(xiàn)在，讓我來說說柴達木盆地的樣子。四周的山，包圍著一眼望不到邊的平地，像一個巨大的鐵鍋盛著半鍋發(fā)黃發(fā)青的水，水是平靜的，即使在夏天仍不能給人一種溫暖的氣息，徹骨的寒意和無邊遠際的孤寂，就這樣涌上了我心頭。柴達木盆地最不缺的就是鹽了，在這里鹽隨處可見，白茫茫的，人們用它鋪路甚至修房子。讓人稱奇的是，在這里還有一座據(jù)說是萬丈長的鹽橋。我們的汽車一點兒也不客氣地駛了上去，鹽橋的路面平整得讓人難以想像。其實，所謂的鹽橋就是一條用鹽鋪就的路，這樣的路面若是碰到大雨，給人車帶來的苦難該是不言而喻的。察爾汗的白色在柴達木盆地里，仿佛是被踩了一腳制動的汽車那樣，旋轉(zhuǎn)得讓人頭腦都有些發(fā)暈，氣溫也隨之逐漸升高。

　　格爾木，一首悲壯的歌

　　格爾木到了，戈壁的新城，大漠里的明珠。由于青藏鐵路已通車，格爾木這座休閑、散漫的城市，此刻分明顯得高度興奮甚至緊張。在街上，我們很難再看到曾經(jīng)那些穿著寬松的大襠褲在街上溜彎的青年，或是喝醉了酒東搖西晃的人，城市的興奮，讓身在其中的每一個人都加緊了前行的腳步……這次同行的有3個朋友，其中兩個在這里就要往回返城了，我和另外一個朋友還要繼續(xù)向西，我們的心里都非常清楚，繼續(xù)向西是一個怎樣的概念，是的，我們要海拔5370米的唐古拉山，還要穿越藏北無人區(qū)。

　　我們的生命正面臨著一場嚴峻的考驗。

　　在兵站部招待所送走了要返城的朋友后，此時格爾木的天空飄起小雨，我們打算到格爾木烈士陵園走走。其實，格爾木烈士陵園并不是戰(zhàn)爭年代的產(chǎn)物。在青藏線路況、車況極差的歲月，譬如60年代。這是我在一本書里看到的話，所謂文字記錄歷史，我總把它們記得那樣真實、那樣牢固，真實和牢固在我心里拼命地打成了一個結(jié)，一個可以讓我一生都解不開的結(jié)。雪山就在眼前，點上一支煙，我看到了格爾木陰沉著的天空。是的，我喜歡這雪域里的行走，我知道那是一種情結(jié)。

　　真實的可可西里

　　揮別格爾木，我們繼續(xù)向西，走的還是109國道。氣溫很低，大約零上十度的樣子，伴隨我們的是荒原、戈壁和綿綿不斷的雪山。在這樣一幅景象里駕車行走，或許沒什么讓人能比看到河流，或是鐵路什么更興奮的了。而這一帶的河流基本都是季節(jié)河，有很多都看不到水，只有被水沖刷過的痕跡，默默無言。前方不遠處就是昆侖山了，讓我曾魂牽夢繞的青�？煽晌骼飮�家級自然保護區(qū)，也就在這附近。

　　可可西里不僅有藏羚羊、野牦牛、藏野驢、白唇鹿、雪豹等國家一級保護動物，還有盤羊、巖羊、藏原羚、棕熊、猞猁、兔猻、石貂、豺等野生保護動物。

　　在這些動物中，最受人關(guān)注的便是藏羚羊的遷徙。每年的6月中旬至7月中旬，為藏羚羊大規(guī)模的遷徙活動期，上萬只藏羚羊聚集在昆侖山口、楚瑪爾河、不凍泉、可可西里、沱沱河一帶向西前往卓乃湖產(chǎn)仔。藏羚羊的遷徙是一個近于悲壯的里程，在遷徙過程中，大多數(shù)母藏羚羊都已懷孕，常會受到狼的威脅。而在它們生產(chǎn)之后，狼更加會成為它們的天敵。母藏羚羊在產(chǎn)后托著虛弱的身體一路奔跑，最后被狼活活咬死。是的，大自然的生存法則，讓人更多感到的是殘酷。只有進入可可西里，才能體會到“保護藏羚羊”蘊藏著的沉重分量。

　　可可西里自然保護區(qū)管理局位于由西寧通往格爾木公路的邊上，這個院子很小，管理局在此下設(shè)了森林公安分局，以及沱沱河、二道溝、五道梁、不凍泉四個保護站。沱沱河、二道溝、五道梁、不凍泉都是進藏公路沿唐古拉山的一些地名。它們在青藏線上延綿了近千里，讓人遐想不已。

　　青藏公路與新建的青藏鐵路像兄弟一樣牽手并行。青藏鐵路在這里完全鋪架成不高的鐵路橋，下面的橋洞把一個個橋墩串聯(lián)，像天路一樣伸向無邊的荒原。

　　安多，再見

　　安多到了，從地圖上看這里與唐古拉山有400米的落差。與青藏高原上的許多小縣城那樣，這唐古拉山腳下的小縣城透著一種近于原始的安靜和純樸。此時已是夜晚，高原反應(yīng)讓我感覺有些頭重腳輕，行駛在穿安多縣城而過的109國道上，我仿佛走在了一個夢里。必須找個地方住下來，艱苦的行程使我和朋友都很累了。偶有霓虹閃爍的安多，并不像內(nèi)地的縣城那樣喧囂和明亮，在這個地方不用抬眼，你就可以看到涌動的黑暗了，而這黑暗總是讓人浮想不斷。

　　格拉丹冬冰峰就位于安多縣，海拔6000多米，是長江源頭的最高峰。幾年前，還沒有到過這里的我，曾在想像中為這個冰峰寫過詩，而多年后，來安多至少也有三、四回的我卻一直沒機會真正走近它，今晚也一樣。由于安多縣城的招待所、賓館都已客滿，他們大多是一些鐵路施工人員，以及來這里旅游的人。于是我和朋友商定繼續(xù)往前行駛，至那曲。

　　車在夜色中啟動了，且在離開安多的路上漸行漸遠，我回頭看了安多一眼，不由有些心酸起來。除格拉丹冬外，這里還有措那湖，以及我無數(shù)次從資料上看到的古格王國，和象雄古國都位于這一帶，可匆匆忙忙的腳步總是與它們擦肩而過，夜色涌動，但卻不再是溫柔的。在心里，默默對安多說了一聲再見，朝那曲繼續(xù)進發(fā)。