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一直向往著那種從廢墟中站起來的城市。因為破壞可以讓一個城市的精神凸現(xiàn)出來；破壞得越徹底，城市的精神顯現(xiàn)得就越真實。因此，我選擇金邊。
王宮 朱顏未改 繁華如夢
金邊， 在７０年代之前， 都還被喚作“印度支那的小巴黎”，雖然河內(nèi)和西貢有時也這樣稱呼自己，但似乎只有創(chuàng)造了輝煌吳哥窟的高棉文明，才懂得藝術(shù)與浪漫的真諦。
洞里薩河從金邊一側(cè)緩緩流過，它的上游，就是洞里薩湖，西哈努克國王曾經(jīng)用所有的溢美之詞來感謝它養(yǎng)育了高棉文明。著名的吳哥遺址，就在湖北岸。
洞里薩河邊，是金邊的精華所在：王宮、國家博物館、殖民地時代的高級酒店，一字排開。河岸上，椰子樹間的旗桿上樹立著所有與柬埔寨建交國家的國旗。一個從戰(zhàn)火與苦難中脫身而出的國度，是怎樣迫切希望重新融入世界，由此可見一斑。
金邊王宮并沒有曼谷王宮有名，正門緊鎖，兩名衛(wèi)士持槍而立。游客的入口則是遠(yuǎn)處一個１米多寬的旁門，還幾乎沒有任何標(biāo)示。這樣的低調(diào)，使得它更像一座真正的王宮，而不是旅游景點。輕輕穿過漫長而狹窄的花園走廊，剛一拐彎，只見王宮廣場寬闊無邊，花園一塵不染，王宮建筑金壁輝煌，一切都似乎是幾百年前的樣子，因為缺少了熙熙攘攘的游客，因此格外震撼。漫步其間，不能不感嘆金邊王宮的奢侈：舉行典禮的金殿、收藏藝術(shù)品的法式二層小樓、裝修奢華的劇場，以及完全用１公斤銀磚鋪成大殿地面的銀殿，可以想象當(dāng)年的柬埔寨是何等富足。
走著走著，不由想起后主李煜“雕欄玉砌應(yīng)猶在，只是朱顏改”的句子。感嘆即使朱顏未改，屬于金邊的輝煌歲月也已經(jīng)一去不回。
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紅色高棉的死城
如果說金邊王宮就好像吳哥窟一樣，記錄高棉民族曾經(jīng)的輝煌，那么ｓ－２１監(jiān)獄遺址記錄的完全是苦難與辛酸。１９７５～１９７９年間，紅色高棉奪取柬埔寨政權(quán)后，不顧國際社會反對， 對國內(nèi)實行殘酷統(tǒng)治，大量殺戮異己。ｓ－２１監(jiān)獄以前是所學(xué)校，卻在民主柬埔寨時代成為紅色高棉的一處集中營，據(jù)統(tǒng)計，曾有兩萬人在這里被屠殺。昔日的學(xué)校，變得陰森恐怖； 明亮的窗戶被用鐵絲網(wǎng)封起；寬闊的教室被簡單隔成幾十間狹窄的牢房。文明在這里中止， 人性在這里扭曲。
曾經(jīng)盛極一時的金邊，突然變成一座空城、死城，２００萬人口似乎在一夜之間只剩５萬。金邊，險些像那座被遺棄的吳哥窟一樣，變成人們再也無法找回的記憶。１９７９年，紅色高棉終于下臺，但之后是持續(xù)了２０年的越南入侵、內(nèi)戰(zhàn)和動蕩。直到１９９７年，金邊才慢慢回過神來，步履蹣跚地開始尋找自己的當(dāng)年“東方小巴黎”的影子。
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